СМОРОДИНА - ЧЕМПИОН ПО ВИТАМИНАМ
- Родительская категория: Новости
- Категория: Дом
- 848
-
16 Июнь 2017
Всем известны три вида смородины - черная, красная и белая. Особенно популярна черная смородина. Это многолетний кустарник высотой 1-1,5 м, состоящий из разновозрастных ветвей. Обновление кустов происходит ежегодно путем роста побегов замещения. Соцветия у черной смородины - 510-цветковые кисти, цветки мелкие обоеполые, но для лучшего перекрестного опыления рекомендуется сажать несколько разных сортов, что гарантирует высокие урожаи. Ягоды со специфическим ароматом, содержат сахара, кислоты, эфирное масло, витамины группы А, В1, Р, а также С, причем, в таком количестве, что смородину можно назвать чемпионом среди ягод и фруктов по его содержанию. Смородина помогает выводить из организма радиацию, обладает противоинфарктными свойствами, потогонным и мочегонным эффектом, улучшает эластичность кровеносных сосудов. Широко применяется в кулинарии, при засолке овощей и т.п. Отвары из листьев и почек используют при авитаминозе, ревматизме, подагре, мочекаменной болезни и кожных заболеваниях.
Смородина красная и белая отличаются от черной не только цветом ягод, но и формой листьев и отсутствием эфирного масла, содержание сахаров, витамина С и сухих веществ в этих видах значительно меньше. Ягоды красной и белой смородины помогают очищению организма, способствуют выведению токсинов, солей тяжелых металлов и радионуклидов.
Смородина хорошо растет на плодородных и освещенных почвах со слабой кислотностью. Черная смородина влаголюбивая, красная и белая более сухостойкие. Внесение органических и минеральных удобрений перед посадкой залог успешной приживаемости саженцев. Нормы удобрений на 1 м² плантации: суперфосфат простой - 60 г, калийная селитра - 15-20 г, органика - 3-4 кг. Удобрения разбрасывают на почву и перекапывают. Затем готовят посадочные ямы для посадки и заправляют вперемешку с вынутым грунтом 8-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата двойного, 40-60 г сернокислого калия, 30-40 г хлористого калия и 300 г древесной золы на одну посадочную яму. Для посадки отбирают районированные качественные сортовые саженцы, обеззараженные и обработанные стимуляторами роста. Для лучшего укоренения саженцы при посадке углубляют на 6-8 см ниже точки роста побегов. При кустовой форме посадки саженцев смородины оставляют расстояние между кустами 1,2-1,5 м, при ленточной форме посадки 0,6-0,7 м в ряду. После посадки надземную часть укорачивают, оставляя на каждой ветке 2-3 почки, что стимулирует пробуждение спящих почек и рост новых корней и побегов. Летом выросшие после посадки побеги подвергают обрезке, оставляя 5-6 наиболее сильных. В последующие годы количество побегов доводят до 10-12. Так как смородина плодоносит на однолетних побегах, сформировавшихся на побегах 3-5-летнего возраста, формировка куста продолжается 4-5 лет. Правильно сформированный куст должен иметь по 3-4 ветки возрастом от одного до пяти лет или до 20 плодоносящих веток. У черной смородины плодовые побеги расположены по всей длине годового прироста, а у красной и белой - в верхушечной части годовых приростов, поэтому скелетные ветки заменяют по мере необходимости и не укорачивают однолетние приросты первого, второго и третьего порядка ветвления. Плодоносящие усыхающие ветки обрезают на боковые ответвления.
При правильной агротехнике выращивания к пяти годам кусты смородины вступают в фазу полного плодоношения, которая продолжается у черной смородины 4-5 лет, у красной и белой - 6-7. Омолаживают кусты смородины путем вырезания старых одревесневших ветвей до основания (не оставляя пеньков) и формирования куста из молодых прикорневых побегов. Также вырезают все ветки, поврежденные вредителями, засохшие, свисающие и малопродуктивные. В отличие от черной смородины прикорневые побеги красной и белой смородины срезают на 1/3 часть их длины весной. Этот прием стимулирует образование плодовых почек. В летнее время вновь выросшие молодые побеги прореживают, оставляя 1-2 побега до следующего года как резервные. Весной процесс обрезки повторяют. Сроки обрезки черной смородины - март-апрель - до распускания почек. Вырезают пятилетние (2-4) старые ветви. Взамен оставляют 2-4 новых побега без обрезки. В июле-августе прореживают слабые корневые побеги, оставляя 2-4 самых сильных на замещение. В конце осени удаляют слабые и усохшие ветви. Красную и белую смородину обрезают в те же месяцы весной. Оставленные побеги замещения обрезают на 1/3 часть длины, вырезают 2-4 старые ветки, достигшие 6-7-летнего возраста.
Для хорошего плодоношения почву под смородину заправляют удобрениями на третий год после посадки и в последующем через каждые три года. Необходимо вносить весной на 1 м² 50 г суперфосфата,15 г азотных и 20 г калийных удобрений. Осенью под перекопку вносят перегной или компост из расчета 8-10 г на один молодой куст и до 30 кг - под плодоносящий. Помимо этого, ежегодно требуется подкормка навозной жижей (одно ведро жижи на 6-8 л воды), или ведро коровяка на 4-5 л воды, или ведро птичьего перебродившего помета на 10-12 л воды. На каждый куст расходуют 1-2 ведра раствора после цветения и разведенные минеральные удобрения (15 г карбамида или 20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-20 г сернокислого калия или 100 г древесной золы на 10 л воды).
Важную роль при выращивании смородины играют поливы, особенно в период интенсивного роста и образования завязей. Поливают по бороздкам или круговым канавкам на расстоянии 30-40 см от концов куста, увлажняя почву на глубину 30-60 см. Первый полив проводят рано весной (при отсутствии дождей), второй перед созреванием ягод. По два полива в июле, августе и сентябре, в начале ноября - один подзимний полив. При засушливой погоде поливы учащают.
Размножается смородина черенками, отводками и делением куста. Для размножения используют кусты, не достигшие 10-летнего возраста, с хорошей урожайностью, здоровые, без признаков заболевания.
Одревесневшие черенки нарезают длиной 20-25 см с однолетних побегов, связывают в пучки, закапывают для хранения в ямы в затененных местах, пересыпая влажным песком. Рано весной высаживают под наклоном 45º, оставляя на поверхности 2 почки, и мульчируют перегноем, опилками и т.п. Почву содержат влажной и проводят частые рыхления. Расстояние между посаженными черенками оставляют 10-12 см. На следующий год высаживают на постоянное место выращивания культуры. Заготовка неодревесневших зеленых черенков проводится летом, также с однолетних побегов. Отрезают верхушечную часть длиной 10-12 см. Сажают на грядки, заправленные смесью торфа и песка 1 к 2. Толщина подготовленного субстрата не менее 4 см. Высаживают на глубину 2,5 см, удаляя 2 нижних листа. Устанавливают пленочный каркас для постоянной повышенной влажности. В начале укоренения черенки поливают ежедневно. При появлении корней каркас убирают. К осени из черенков вырастают саженцы длиной около 50 см, пригодные для посадки.
Самый удобный способ - размножение горизонтальными отводками. Весной, до распускания почек, выбирают на маточном кусте несколько развитых здоровых ветвей 2-4 лет, расположенных удобно для легкого пригибания к земле. У отобранных ветвей обрезают однолетние приросты на 1/3 длины. Выкапывают бороздки глубиной 6-8 см, плотно пришпиливают к земле и оставляют до появления молодых побегов. При достижении
10-15 см эти побеги окучивают до высоты 5-6 см, повторное окучивание через две недели, доводя высоту холмика до 10-15 см. Почву поддерживают в чистом и рыхлом состоянии, умеренно влажном. При завершении роста молодых побегов их разокучивают и отделяют секатором от маточного куста. Весной нарезают побеги с корневой системой и высаживают на постоянное место. Формирование кустов происходит по схеме, рассказанной в начале статьи.
Исламбек Испанов, садовод.
